我國服裝進口面料主要是化纖產品，占進口面料總數約60~70%。據14家典型服裝企業使用面料情況統計，棉、毛、絲及其混纖服裝面料總量的70~85％為國產面料，麻及麻混紡服裝面料的98％為國產面料。近年來，隨我國化纖技術進步的發展，化纖面料的進口逐年下降，但到2005年，進口純化纖面料所占比例仍高達67.69％。其中純滌綸長絲的進口面料占40~45%，多為超細旦產品，其余為混紡或交織化纖面料。
服裝企業選用進口面料的主要原因是國產化纖面料的外觀風格、手感性能、疵點、懸垂性（成形性）、顏色這五方面的質量差。調查分析資料表明，進口高中檔化纖面料的主體為滌綸差別化長絲面料，少部分為其它新型化纖面料以及它們的混纖面料，主要來自韓國、臺灣、香港、日本等國家或地區。可見國產化纖面料的品質同國際先進水平間相比仍有較大差距。
纖維方面的差距
1、品種單一
發達國家和地區日本、韓國和臺灣最新面料的纖維組成已經發展到2~4種，多的到5~6種纖維混紡，通過纖維結構變化和織物組織結構的變化，實現仿真、超真效果，已經成為發展趨勢。我國目前新型化纖的性能還不穩定，應用還不普遍，混紡面料平均使用纖維1.3種。
國內功能性纖維單纖過粗。如吸濕快干纖維纖維在1.5D。本身是舒適性纖維，但手感和風格不符合夏季穿著要求。
國內化纖印染仿真、超真主要通過“堿減量”實現。堿減量方法的風格變化少，對環境污染和能源消耗大，是需要逐步取代的工藝。“堿減量法”處理普通滌綸織物，其結果是織物柔軟度增加，表面極光改善，但缺點是風格單一，面料制成服裝時的成形性下降，織物的豐厚蓬松感、表面滑糯或滑爽感仍然不好。國產滌綸織物給人的印象是比過去柔軟，但制成制服類面料硬挺度不足、豐滿度差、表面滑糯或滑爽度不足。懸垂類面料多半采用低密織造，織物軟但紗線硬，織物不能自然平滑下垂。面料的顯色性不良，外觀呆板均一、沒有天然纖維的自然外觀。因此韓國、臺灣等地的滌綸面料大量涌入中國內地市場。
2、原料質量差
20世紀70年代以后，滌綸產品在服裝面料中占據的比例越來越大。為了改變傳統滌綸面料手感硬板、不活絡、表面臘狀感、熱濕舒適性差、靜電大等缺點，滌綸改性的研究方向大致可分為兩個，第一是改變滌綸纖維的大分子結構，如加入親水基團；第二是改變滌綸纖維的形態結構及紗線結構。
日本在化纖原料開發方面處于世界領先地位。針對面料的最終風格，開發出異形截面、超細、高收縮、高彈、微粒子混合、多成分共聚等新型纖維。利用超細纖維創造柔軟、滑糯手感，用粗纖維獲得織物的硬挺度，利用異收縮纖維及變形加工方法獲得織物的蓬松性或豐滿度，利用異形截面纖維創造優美的光澤，利用纖維表面形態的微細變化消除織物的表面蠟感并改善染色性，利用腐蝕性后整理加工進一步改善織物的手感和光澤。 將纖維結構、紗布結構綜合設計，巧妙復合了化纖、紡織、染整各領域技術進步成果開發出“仿真、超真”的新合纖面料。
近年來，國內也開發出一些性能差別化長絲（如異截面、異纖度、異收縮混纖的三異絲）、細旦長絲，這些都是滌綸織物改性的良好開端。三異絲仿毛織物的性能已明顯優于普通滌綸織物，但微細、超細旦織物的性能普遍不良。
在仿絲，仿毛，仿麻等品種中，由于國產分裂型超細旦復合化纖截面成型不規整，在化纖仿真產品開纖、堿減量、起皺、預定型等關鍵工序中，印染加工難度加大。往往產生分離不充分現象。許多微多孔纖維、微溝槽纖維往往在堿減量中不能獲得理想的溝槽或坑穴。
部分仿真面料中新合纖原料由國外公司提供，但由于缺少對原料的了解，盲目開發達不到高檔原料制得高檔面料的要求。
3、多元纖維性能研究不足
多元化新型纖維組分的新產品，由于對原料性能把握能力不夠，對混紡纖維染色工藝技術開發不足，染色不能獲得均一的顏色。一些由我國自主開發的大豆纖維、玉米纖維、竹纖維、蛹粘絲等綠色環保及人造、再生纖維面料已有批量生產，但未形成規模，并且在染料篩選、染色工藝制定、以及體現織物風格的后整理工藝上需深入探討提高。
如:吸濕快干纖維，漿料、油劑對性能影響很大；前處理時必須去除干凈（不同廠家可能采取不同油劑，需不同處理工藝）；
纖維截面形狀比較尖銳，容易被堿腐蝕，堿減量時必須嚴格控制減量率；
某些吸濕快干纖維是經過化學改性的，不耐濃堿，必須低溫染色；
所有的染料、助劑、整理劑必須是親水的。
只有滿足以上的加工條件，吸濕快干的功能性才能體現出來。
紡紗、織造的差距
日本、韓國等利用新型差別化纖維，通過復合假捻、混纖交捻、網絡絲多種紡紗手段及復合織物高密織物等方法，開發不同風格的面料，一些仿真產品做到“以假亂真”“貌似天然，勝似天然”的效果，同時具有純棉吸水、真絲的飄逸、麻的滑爽、化纖抗皺特點，又具有柔軟、懸垂的獨特風格，外觀細膩典雅，雍容華貴。有些國產化纖仿真面料坯布織造質量不錯，但設計品種變化少，風格單一。外觀看上去像天然產品，但經手感一摸，一經試穿，真假分清。
